Welke batterij voor je AEG? mAh, C-rating en voltage uitgelegd

Original post

Welke batterij voor je AEG? mAh, C-rating en voltage uitgelegd

Op elke batterij staan drie getallen en niemand legt ooit uit wat ze doen. Dus je koopt maar wat, of je gaat af op iemand op het veld die roept dat je 11.1V moet nemen.

Hier staat wat welke batterij airsoft AEG's echt nodig hebben, wat die getallen betekenen, en waarom die 11.1V-tip gevaarlijker is dan hij klinkt.

de drie getallen

Op een LiPo staat bijvoorbeeld: 11.1V 1300mAh 25C.

voltage (V): hoe hard de motor draait

Voltage bepaalt hoe snel je motor draait en hoe snel je gearbox cycled. Meer volt is snellere trigger response en een hogere vuursnelheid.

LiPo's komen in vaste stappen omdat elke cel 3,7 V nominaal levert:

7.4 V = 2 cellen (2S)
11.1 V = 3 cellen (3S)

NiMH ligt anders, daar is elke cel 1,2 V, dus je ziet 8.4 V (7 cellen) en 9.6 V (8 cellen).

Let op: een volle LiPo-cel is 4,2 V, niet 3,7 V. Een "11.1 V" pack levert dus vol geladen 12,6 V. Dat is relevant voor wat je gearbox te verduren krijgt.

mAh: hoe lang hij meegaat

Milliampère-uur is de capaciteit. Simpel: meer mAh is meer schoten per lading. Het heeft geen invloed op hoe hard je replica schiet of hoe snel hij cycled.

Praktisch:

1300 tot 1600 mAh: genoeg voor een halve tot hele speeldag bij normaal verbruik. Past in de meeste stocks en handguards.
2000 mAh en hoger: hele dag, maar groter en zwaarder.

Voor de meeste mensen is 1300 mAh met een reservebatterij handiger dan één grote. Wisselen kost dertig seconden.

C-rating: hoeveel stroom hij kan leveren

Dit is het getal dat het minst begrepen wordt en het meest uitmaakt.

C-rating vermenigvuldigd met de capaciteit geeft de maximale continue stroom. Een 1300 mAh pack met 25C kan dus 1,3 x 25 = 32,5 ampère leveren.

Waarom dit belangrijk is: een AEG-motor trekt bij het opstarten kortstondig veel stroom. Als je pack dat niet kan leveren, zakt de spanning in (voltage sag) en voelt je trigger traag aan, ook al staat er 11.1 V op. Bovendien wordt een pack die boven zijn kunnen wordt belast heet, en hete LiPo's zijn slechte LiPo's.

Vuistregel: 20C is het absolute minimum, 25C tot 30C is prima voor een standaard AEG. Hogere C-ratings dan dat leveren voor een normale setup weinig extra en de opgegeven waardes van goedkope merken zijn vaak optimistisch.

vorm en connector

Vorm. Kijk waar de batterij moet passen voordat je koopt:

Stick / nunchuck: twee dunne pakken, past in een crane stock of onder de handguard
Brick: blok, past in bufferbuizen en grotere stocks
PEQ-formaat: past in een PEQ-15 dummy box

Meet je ruimte. Serieus, meet hem. Twee millimeter te dik betekent dat je hem er niet in krijgt, en een LiPo forceren is een slecht idee.

Connector.

Tamiya (mini): de oude standaard. Hoge weerstand, verliest energie als warmte.
Deans (T-plug): beter contact, minder verlies. De facto standaard bij mensen die weten waar ze mee bezig zijn.
XT60: ook goed, robuuster om aan te sluiten.

Als je AEG nog Tamiya heeft is overstappen op Deans een goedkope upgrade die je trigger response merkbaar verbetert. Vraag iemand die kan solderen als je dat zelf niet doet.

7.4 V of 11.1 V: het eerlijke antwoord

Dit is de vraag waar het echt om draait.

7.4 V (2S) is wat de meeste standaard AEG's aankunnen. Rustiger cycle, minder belasting op de tandwielen en de zuiger. Je vuursnelheid ligt lager, je trigger response is iets trager.

11.1 V (3S) geeft merkbaar snellere trigger response en een hogere vuursnelheid. Dat voelt geweldig.

En dan de kern van de zaak: 11.1 V in een standaard gearbox versnelt slijtage aanzienlijk.

Wat er gebeurt:

De motor trekt meer stroom, dus je trekkercontacten krijgen een grotere vonk. Ze branden in en oxideren. Dit is meestal wat het eerst kapot gaat.
De zuiger wordt sneller naar achteren getrokken en de zuigertanden krijgen zwaardere klappen. Bij een standaard zuiger met plastic tanden strippen die.
Bij loslaten van de trekker draait alles door en kan de sector gear de zuiger op het verkeerde moment vangen.
Meer warmte in de bedrading, in de motor, en in de gearbox.

Ik draai zelf 11.1V, maar niet in een standaard gearbox. Dat is de hele nuance in één zin.

Wanneer 11.1 V wel kan:

Er zit een fatsoenlijke MOSFET in (die beschermt je trekkercontacten en biedt vaak active braking)
Je hebt een metalen of gewapende zuiger
De gearbox is goed geshimd en de motorhoogte klopt
De bedrading is zwaar genoeg

Zonder dat rijtje: blijf op 7.4 V. Een gestripte zuiger kost je een speeldag en een reparatie. Ik heb er een apart stuk over geschreven, want dit is de meest gestelde vervolgvraag.

welke koop ik nou

Voor een standaard AEG uit de doos:

7.4 V, 1300 tot 1600 mAh, 25C, Deans connector, in de vorm die in jouw replica past.

Koop er twee. Eén in de replica, één opgeladen in de tas.

Als je AEG een mosfet heeft en je weet dat de internals het aankunnen: 11.1 V, 1300 mAh, 25C.

opladen en opslaan

Dit is niet optioneel en er kan echt brand ontstaan bij verkeerd gebruik. LiPo's laad je uitsluitend met een balanceerlader, op 1C, in een LiPo-tas, en nooit onbeheerd. Voor opslag zet je ze op opslagspanning, niet vol en niet leeg.

Ik heb daar een apart stuk over geschreven en ik zou het echt even lezen voor je je eerste LiPo aan de lader hangt. Het is het enige onderdeel van deze hobby waar een fout je huis kan kosten.

veelgemaakte fouten

Batterij kopen zonder de ruimte te meten
Op C-rating bezuinigen en dan klagen over trage trigger response
11.1 V in een gloednieuwe standaard AEG stoppen en verbaasd zijn na drie speeldagen
LiPo's vol geladen in de kast laten liggen tot het volgende seizoen
Een gebolde LiPo blijven gebruiken. Bol is einde verhaal, direct uit gebruik nemen

Gerelateerd

Ook op Airsoft-FOB

ook in het Engels beschikbaar: Which battery for your AEG? mAh, C-rating and voltage explained

Jul 18, 2026 · 10:00· edited